Где установить термометр в колонну. Пошаговая инструкция работы на ректификационной и бражной колонне

Многие опытные самогонщики выполняют процесс перегонки на самодельных аппаратах без какого-либо дополнительного оборудования типа спиртометра или термометра. И действительно, настолько ли нужен термометр для самогонного аппарата? Скорее да, чем нет, особенно если перегонять брагу в самогон берется новичок.

Основная задача термометра в самогонном аппарате — контролировать процесс отбора фракций. Этот процесс и является ключевым во всем искусстве самогоноварения. Неправильно отобранные фракции могут дать на выходе меньшее количество готового продукта или еще хуже — некачественный самогон с большим количеством вредных примесей.

Биметаллический термометр на перегонном кубе

Из теории процесса дистилляции браги многим известно, что спирт и вода — вещества неразделимые и кипят они вместе, но пофракционно. То есть за весь период, когда из самогонного аппарата выходит продукт, там будет содержаться оба вещества, только в разных пропорциях. Но помимо этого, при температурах ниже температуры кипения спирта начинают кипеть ацетон, метиловый спирт и другие вредные вещества, а ближе к температуре кипения воды — сивушные масла. Таким образом при перегонке отделяют первую и последнюю фракцию и для того, чтобы сделать это правильно, необходим термометр.

Какие бывают термометры?

Все термометры делятся на несколько категорий, в зависимости от принципа работы с точки зрения физики. В устройстве имеется шкала, по которой можно определить температуру. Но главное, что нужно знать — это то, что каждый из них отличается такими параметрам, как цена, способ установки и точность показаний. Выделяют следующие основные типы:

Биметаллические — в качестве измерительного датчика выступает лента или спираль из биметалла.
Электронные — принцип их работы построен на явлении изменения сопротивления веществ при изменении температуры. Датчик может быть выполнен из металла или полупроводника.
Цифровые — температура измеряется в зависимости от скачков давления.
Жидкостные — состоят из стеклянной колбы, наполненной жидкостью, например, ртутью или спиртом, которая расширяется при повышении температуры.
Инфракрасные — измеряют температуру по излучению, не требуют непосредственного контакта с излучаемой поверхностью.

Наиболее популярными типами среди пользователей аппаратов являются первые три. Они обладают своими достоинствами и недостатками. Наиболее надежным и долговечным можно считать биметаллический термометр.

Принцип их действия основан на том, что разные металлы имеют разные коэффициенты линейного расширения в зависимости от температуры. Обычно термометр имеет резьбовое соединение, и для того чтобы его подсоединить, нужно впаять в крышку перегонного куба штуцер с резьбой. Электронный термометр для самогонного аппарата, как и жидкостный, требует всего лишь отверстия в крышке, через которое вставляется сам датчик в силиконовую трубку и замазывается герметиком.

Основной минус биметаллического термометра заключается в том, что его показатели являются не слишком точными. Его использовать рекомендуется тем людям, которые уже имеют определенный опыт в самогоноварении.

Термометр электронный в самогонном аппарате, как правило, показывает более точную температуру. Однако он очень хрупкий и может выйти из строя без возможности его отремонтировать уже после первого даже не слишком сильного удара. В большинстве случаев любое повреждение приводит к покупке нового градусника.

Наиболее точную температуру показывают цифровые термометры. Но и стоимость их очень высока, как и ремонт такого прибора, поскольку для этой цели необходим высококвалифицированный специалист.

Жидкостные термометры не используются в системах с высоким нагревом, так как есть вероятность вытекания ртути. Основное применение инфракрасного термометра — ректификационные колонки, поскольку там высокая степень нагрева жидкости.

Классификация

Все приборы, измеряющие температуру и подходящие для установки в перегонную систему самогонного аппарата можно классифицировать на несколько типов. Термометры делятся на виды в зависимости от принципа действия и варианта датчика, реагирующего на изменения среды, его окружающей.

1. Биметаллический.

У такого термометра для самогонного аппарата датчик представляет из себя ленту или спираль, созданную из биметалла. Это наиболее востребованный в домашнем самогоноварении тип измерительного прибора, купить который можно в любом хозяйственном магазине. Почему данный вид градусника так популярен и в Москве, и в глубинке? Это объясняется рядом преимуществ!

Преимущества биметаллического термометра:

Биметаллический термометр для самогонного аппарата очень надежен и не боится ударов;
Его конструкция очень проста, и в случае поломки его можно самостоятельно починить;
Прост в установке и эксплуатации в самогонных аппаратах;
Производители готовых самогонных аппаратов, которые можно купить в магазине, устанавливают на свою продукцию именно биметаллические модели приборов;
Такой тип градусника имеет относительно невысокую цену;
Термометр для самогонного аппарата можно без опаски ввинтить в корпус бака;
Способен выдержать любые перепады температуры и давления.

Но у такого градусника есть небольшие погрешности в измерении, поэтому при перегонке нужно сузить рамки рекомендованного температурного режима на важных этапах процесса дистилляции.

2. Электронный.

В качестве датчика в электронном приборе работает проводник, меняющий сопротивление под воздействием изменения температуры среды, в которой он находится.

Этим видом комплектуются дорогие аппараты и ректификационные колонны.

Точность показаний. Отклонения не более 0,2 градуса.
Долговечность и прочность конструкции.
Чувствительность к изменениям температуры. Электронный мгновенно реагирует даже на десятые градуса.
Щуп длиной 15-20 см чутко реагирует на изменение температуры в кубе и колонне (устанавливаются два термометра).
Лучше, если электронный термометр устанавливается непосредственно в куб или в колонну (резьбовое соединение). Но желательно предусмотреть изоляцию от непосредственного контакта с металлом, тогда показания температуры пара – почти идеальны. При использовании капсулы возможны отклонения в 1-2 градуса.

Электронный термометр для самогонного аппарата более точен, чем биметаллический. Он чувствительно, вплоть до 0,1°, реагирует на изменения температуры, а длинные, до 20 см, щупы удобно погружать в нагревающуюся брагу. Но его конструкция очень хрупка. Тонкое устройство электронного прибора не предполагает его починки, а значит, если градусник выйдет из строя, вам придется снова купить дорогостоящее устройство.

3. Цифровой.

Подобное устройство напоминает небольшие прямоугольные электронные часы. От корпуса изделия отходит провод, на конце которого расположен чувствительный элемент, реагирующий на изменение давления внешней среды. Датчик через отверстие в корпусе самогонного аппарата размещается внутри него.

Главными преимуществами цифровых термометров являются:

Высокая точность измерений.
Компактные размеры датчика, не требующие большого отверстия для проникновения к рабочей среде.

Главной слабостью является уязвимость провода к механическим повреждениям, а основной части цифрового термометра к влажности, температуре и механическому воздействию.

Поэтому пользоваться им нужно крайне аккуратно, а значит об удобстве не может быть и речи. Стоит такое устройство от 15 до 30 долларов.

5. Инфракрасный.

Самый современный вид измерительного прибора для самогонного аппарата.

По принципу работы отличается от своих предшественников принципиально: он не контактирует со средой, температуру которой надо измерить, а анализирует ее по исходящему количеству тепла – инфракрасному излучению. Внешне такой прибор похож на пульт управления или магазинный сканер штрихкодов.

Главными преимуществами инфракрасного термометра являются:

Высокое удобство при пользовании.
Отсутствует необходимость «портить» корпус самогонного аппарата.

Но есть у него и существенный недостаток, точность измерений во многом зависит от материала, из которого выполнен корпус самогонного аппарата, и его толщины.

Поэтому нужно точно знать его физические параметры во всех местах, где проводятся измерения, чтобы корректировать показания. Стоимость прибора от 15 долларов.

Принципы монтажа

Как установить термометр? Чтобы произвести установку прибора для измерения температуры на самогонный аппарат, необходимо выполнять определенную последовательность действий. Вначале обозначьте его местоположение. Как показывает практика, в случае если идет речь о самодельном аппарате, лучшее место — верхняя часть перегонного куба.

Для того чтобы установить термометр, необходимо просверлить отверстие в кубе. Диаметр такого отверстия должен совпадать с размером установочного цилиндра, куда впоследствии будет помещен градусник. Такой цилиндр, как правило, идет в комплекте при покупке специализированного термометра.

После того как вы проделали отверстие, необходимо будет вставить цилиндр внутрь, понадобится болт для закрепления конструкции с внешней сторон перегонного куба. Далее конструкция крепится с помощью гайки, и сам прибор монтируется в цилиндр.

Перед тем как самогонный аппарат запустить, его необходимо проверить. Для этого лучше всего подойдет обычная вода: сначала ее необходимо залить в куб, после чего начать процесс перегонки. При этом важно следить за показателями прибора.

Отмечаем такие параметры, как постоянство его показаний, точность, устойчивость конструкции. Если тестирование завершилось успешно, а температура воды на выходе не превышает 19-20 градусов, можно начинать перегонку. Более высокая температура может говорить о неисправность системы охлаждения змеевика.

Как правильно подобрать термометр?

Первое на что стоит обратить внимание — это диапазон измерения. Обычно, это можно узнать, просто взглянув на шкалу прибора; если датчик показывает цифры — в инструкции по эксплуатации. Как правило, такой диапазон составляет 0–120 градусов.
Какие еще вопросы важны? Например, материал, из которого изготовлен градусник: лучше всего, чтобы это была нержавеющая сталь. Такой градусник менее всего подвержен повреждениям и прослужит дольше.
Еще один фактор — метод крепления. Самый часто встречающийся — это установка градусника при помощи гайки и болта. Не следует покупать устройства, вид крепления которых кажется ненадежным, например, на липучках. Вероятнее всего, оно прослужит недолго. Также градусник не может крепиться на клей, потому что обычно он боится высоких температур.

Как установить термометр в систему перегонки самогона

Есть несколько вариантов использования прибора для измерения температуры – это приобретение оборудования с уже установленным датчиком или установка своими руками. В первом случае производитель уже учел специфику крепления устройства, подобрано само изделие в соответствии с условиями работы.

Такие модели изначально удобны в эксплуатации и если отдается предпочтение агрегатам, изготовленным профессиональными компаниями, то следует только изучить технология изготовления спиртного и прилагаемую инструкцию. Есть агрегаты, где измерительный элемент вмонтирован в испаритель или в саму емкость для перегона браги. Если сравнивать эти виды оборудования относительно точности измерения в процессе приготовления алкоголя, то вариант установки в части испарителя предпочтительней.

Приобретенный термометр следует надежно закрепить внутри бака самогонного аппарата!

Определитесь с местом, на котором будет располагаться датчик. Чаще всего их монтируют в верхней части куба для перегонки.
Оцените размер установочного цилиндра, который должен идти в комплекте с термометром для самогонного аппарата, и проделайте в корпусе перегонного куба отверстие необходимого диаметра.
Подберите болт и гайку, которыми вы будете фиксировать установочный цилиндр внутри корпуса перегонного куба.
Подготовьте силиконовую прокладку, которая будет сохранять герметичность места установки цилиндра. Лучше не покупать резиновые изделия, поскольку этот материал будет придавать готовой самогонке неприятный запах и привкус. Кроме того, при регулярном нагреве такая прокладка довольно быстро потеряет свои свойства.
Вставьте цилиндр в подготовленное отверстие вместе с уплотнителем, закрепите его с помощью болта и гайки.
Произведите монтаж термометра внутри установочного цилиндра.

Если система для изготовления домашнего алкоголя уже есть, но в ней не хватает термометра, то можно его установить своими руками. Технически это несложно, необходимо подготовить отверстие, уплотнители, чтобы не нарушалась герметичность. Если в качестве самогонного аппарата используется скороварка, то резьба проделывается в крышке, вставляется прокладки, стойкие к температурным перепадам и само устройство.

Важно, что элемент не соприкасался с поверхностью аппарата, иначе показатели будут искажаться и фиксироваться данные стенки куба, а не среды.

Регулировка показателей

Как правило, термометры поступают в продажу уже в откалиброванном виде. Но возможны и сбои во время эксплуатации, и неточность показателей. В таком случае прибор можно отрегулировать. Например, в биметаллическом обычно возможна регулировка болтом, с помощью отвертки.

Иногда требуется откалибровать электронный или два прибора для установки в куб и колонну, чтобы они показывали точную температуру. Нужна емкость с холодной водой, в которой плавает лед (условно – ее температура 0°С). Погрузите в эту воду щуп не менее чем на 5 см минуты на 3.

Затем нажмите «CAL»(есть такая кнопка для калибровки) и удерживайте 3 секунды. Термометр настроится на нулевую температуру. После этого поболтайте щупом в воде со льдом. Если показания изменятся, еще раз проведите калибровку.

Относительно цифровых и инфракрасных термометров – смотрите инструкцию. Как правило, они не нуждаются в дополнительной регулировке, а погрешность составляет не более 0,2 градуса. Самостоятельная калибровка может привести к еще большей неточности.

Нужен ли термометр: за и против

Основными преимуществами термометра являются:

возможность точно регулировать процесс перегонки;
довести со временем его до автоматизма так, чтобы можно было полагаться только на показания термометра.

Но есть у него и ряд недостатков:

при установке термометра можно нарушить герметичность аппарата;
нельзя полагаться только на его показания, необходимо несколько раз перегнать брагу, чтобы разобраться в температурах, которые характерны для конкретного аппарата и браги;
как и любое дополнительное оборудование, он стоит денег;
не является необходимым, хотя и полезен.

Вот все основные моменты, касающиеся термометров в самогонном аппарате. Какой из них выбрать и приобретать ли вообще — личное дело каждого. Качество продукта повышается только с опытом и грамотным подходом к делу.

А вот то, что испаряется при более низких температурах — от 65-70 градусов называется «головами».

Это альдегиды, эфиры (метиловый спирт, уксусный альдегид, муравьино-этиловый эфир, уксусно-метиловый эфир) и прочие летучие вещества, которые не только портят вкус самогона, но и довольно ядовиты. Полученную в этом диапазоне температур жидкость необходимо безжалостно вылить в канализацию. Она непригодна даже для технического использования.

Правильная технология перегонки браги требует, чтобы после достижения температуры 63 С интенсивность нагрева резко снизилась, и был осуществлен плавный переход к Т= 65 С. Затем при медленном нагревании температура браги удерживается на этом уровне ± 3 С некоторое время, достаточное для получения определенного количества жидкости (голов).

В среднем количество голов составляет 10-15% от объема чистого спирта, который предполагается произвести путем перегонки. В перерасчете на самогон крепостью 50 процентное соотношение снижается до 7-8%. К примеру — расчетное количество браги позволяет получить 10 литров самогона. В этом случае первые 0,5 литра, полученные при температуре 63-68 градусов и будут головы. От которых следует избавиться. Если установить на аппарате точный работоспособный термометр, то контролировать процесс несложно.

Основной продукт начинает выделяться при Т=78 С и длится при умеренном нагревании до 85 градусов. Затем начинают выделяться не менее вредные вещества — «хвосты», которые содержат немалое количество спирта и сивушные масла, которые не столь ядовиты, как «головы» но способны изрядно испортить вкус и цвет самогона. Их тоже нужно отобрать отдельно. Но их выливать не нужно — они вполне пригодны для повторной перегонки.

Чем может помочь термометр в процессе приготовления самогона

Кто занимается давно изготовлением спиртных напитков, применяют классические самогонные аппараты, сделанные самостоятельно из подручных средств, например, скороварки, фляги, могут и не согласиться в необходимости термометра. На самом деле это устройство может быть полезным в следующих случаях:

Регулирование отбора наиболее легких фракций, которые активно начинают выделяться при температуре около 67°C. Важно выдержать такую температуру некоторое время;
При основном процессе получения спирта из нагретой браги формируются спиртовые пары, которые конденсируются и выходят в качестве готового продукта из самогонного аппарата. В это время важно выдержать оптимальный режим до того, как алкогольные пары прекратят выделяться. Считается, что это в пределах 78-83°C. Если брага начинает вскипать и температура поднимается выше 85°C, то в раствор попадут сивушные масла. От их специфического привкуса избавиться достаточно сложно, нужно будет перегонять самогон, применять несколько методов фильтрации.

Предупредить неприятные последствия, которые могут отразиться на качестве и крепости спиртного напитка, в определённой степени может термометр.

Уже практически во всех аппаратах, представленных на рынке, установлен градусник. Выбрать установку, подходящую по стоимости, техническим показателям, комплектации, в том числе наличии термометра, сухопарника и других необходимых атрибутов, не составит труда. Это касается как отечественных моделей, хорошо зарекомендовавших себя уже на мировом рынке, так и иностранных.

Как следует контролировать процесс

Установленный в системе термометр помогает контролировать процесс дистилляции и тем самым регулировать состав самогона. Правильно организовав процедуру перегонки, можно добиться оптимальных вкусовых качеств продукта. Измеряя при нагреве сырья температуру и корректируя темпы ее повышения, вы максимально избавите итоговый продукт от нежелательных примесей, так называемых «голов» и «хвостов».

Контроль над температурными паузами:

Согласно технологии резко снижать нагрев браги по достижении ей 63° и удерживать ее на этом уровне, чтобы из сырья вышли все вредные и ненужные летучие вещества (т.н. «головы»);
Контролировать температурный диапазон в 78-85°, при котором происходит активная дистилляция спиртовых паров, не допуская попадания в готовый продукт сивушных масел.

Итак, зачем нужен градусник в перегонной системе? Термометр для самогонного аппарата и грамотная корректировка процесса дистилляции на основе его температурных показаний — залог получения качественного продукта. Какой же прибор выбрать для домашнего использования?

Виды термометров для самогоноварения

Температурные режимы, о которых говорилось выше, действительны для бытовых дистилляторов классической схемы — перегонный куб, сухопарник, холодильник. Аппараты с ректификационными колоннами, царгами, дефлегматорами и прочими приспособлениями имеют свой температурный режим работы, но качественный термометр для самогонного аппарата понадобится и здесь, даже не один.

Если самогонный аппарат своими руками сделать несложно, то даже простейший градусник соорудить не получится — слишком сложные технологии применяются при их изготовлении и очень хлопотно их градуировать. Смоделировать промышленный цикл производства термометров в домашних условиях практически невозможно.

Лучше всего купить готовый градусник. Для самогонного аппарата можно использовать практически все их разновидности:

электронные;
цифровые;
биметаллические;
спиртовые.

Установка термометра в куб самогонного аппарата для человека, знакомого с простейшими ручными инструментами сложности не составит. В продвинутых аппаратах с сухопарниками можно установить два термометра — в кубе и сухопарнике. Это позволит контролировать температуру браги и паров. Если сухопарника нет — можно вмонтировать градусник в холодильник.

Цифровой термометр, скорее всего, самый оптимальный вариант

Электронный термометр для самогонного аппарата — лучший вариант. Он очень чувствителен и реагирует на малейшие изменения температуры браги или паров с точностью до 0,1 С. Большим его плюсом является шкала с хорошо пристраивающимися цифрами и наличие щупа длиной 150-200 мм, который можно погружать непосредственно в брагу.

Устанавливается термометр в металлическую гильзу, вмонтированную в крышку куба, или ввинчивается в резьбовое гнездо. Второй вариант более предпочтительный — в этом случае термометр показывает температуру жидкости, а не металлической стенки гильзы, которая может отличаться на 1-2 0 С. Отклонения в показаниях не критичны и для любительского самогоноварения вполне допустимы.

Диапазон измерений электронного термометра – 50… +300 С. его можно использовать не только при самогоноварении, но и при подготовке браги (оптимальная температура брожения — 20-30 С), для копчения продуктов, измерения температуры в толще любого продукта — зонд из нержавеющей стали погружается на заданную глубину.

Цифровой термометр может производиться и с выносным датчиком на проводе длиной 1 м и более. Установить его на самогонный аппарат своими руками тоже несложно. Главное, чтобы зонд был погружен в жидкость, обдувался паром или контактировал с измеряемой средой иным способом максимально плотно. Лучший и наиболее безопасный способ — поместить его в гильзу.

Сделать цифровой термометр можно своими руками, воспользовавшись одной из схем, которые можно найти в интернете. Но для этого нужно уметь работать с паяльником и разбираться в электронных схемах. Если вам этот вид деятельности неподвластен, то лучше купить готовый термометр — китайская промышленность производит их несколько десятков моделей по вполне доступной цене. Самостоятельное изготовление обойдется дороже, если учесть затраты времени на поиск комплектующих и сборку устройства.

Очень удобен в работе биметаллический термометр. Он обладает вполне допустимой точностью, простой в обращении и установке, недорогой. Такими измерителями оборудуется большинство дистилляторов промышленного изготовления, поэтому в их надежности сомневаться не стоит.

Изначально, большинство бытовых самогонных аппаратов оснащаются биметаллическими термометрами

Биметаллический термометр хорош тем, что его можно без опаски ввинтить непосредственно в корпус бака. Он сделан из металла и выдерживает любые температуры и давления. Если аппарат ранее не был рассчитан для установки термометра, то модернизировать его можно своими руками — для этого достаточно просверлить отверстие в корпусе испарителя и вмонтировать в него резьбовой штуцер или гильзу (в зависимости от вида термометра). Нужно предусмотреть возможность изоляции штуцера от корпуса бака теплоизолирующими прокладками, чтобы сам термометр не нагревался, а со средой взаимодействовал только датчик.

При желании можно воспользоваться стеклянным спиртовым термометром. Он недорогой и довольно точный, только нужно выбирать прибор со шкалой до 120-150 С.

Напоследок, видео как установить цифровой термометр.

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия.

В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификации Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Разновидности термометров для самогонного аппарата

Существует несколько правил, придерживаясь которых можно действительно выбрать именно тот прибор, который позволит контролировать уровень температуры, следовательно получить качественный конечный продукт. Независимо от модели, обязательно обращайте внимание на следующие характеристики:

количество делений, чем шире измерительный интервал, тем проще осуществлять температурный контроль;
компактный термометр намного проще эксплуатировать и вмонтировать в куб;
в процессе эксплуатации, термометр не должен терять своей функциональности.

Важно! Во время покупки, обязательно проверяйте целостность измерительного прибора, независимо от его типа.

Обязательно обращайте внимание на то, как прибор может устанавливаться. Но, здесь нет общего правила, надо выбирать именно тот термометр, который будет удобен именно вам и подойдет для вашего самогонного аппарата.

Электронные

Электронный градусник работает по принципу – измерения изменений во время сопротивления веществ, в процессе перепада температуры. На практике, тепло, которое исходит от жидкости, сразу же воспринимается зондом, установленным в манометре.

Щуп прибора можно погружать в нагретый напиток, он изготовляется из нержавеющего металла и длиной от 15 до 20 см. Возможности градусника – измерение температуры от – 50оС до + 300оС.

Термометр для самогоноварения электронного типа имеет высокую стоимость и его нельзя ронять, тем более с большой высоты. Электронные приборы работают от сети.

Биметаллические

Установка этих моделей чаще всего предусмотрена производителями самогонных аппаратов. Базируется принцип действия на деформации пластин из металла, которые меняют свою форму под действием температуры.

Такой градусник показывает температуру от 0оС до 120оС, а этих показателей вполне достаточно, чтобы изготовить самогон. Манометры этого типа зачастую изготовлены из металла и стекла, ударопрочные и даже подлежат самостоятельному ремонту.

Важно! Главный минус – температура на биметаллическом градуснике не всегда соответствует действительности.

Но, даже если биметаллический манометр может показать не совсем точные данные, для бывалого самогонщика небольшая погрешность не будет критичной. Модели манометров данного типа не требуют подсоединения к электрической сети и установки аккумуляторов.

Цифровые

У такого термометра есть зонд, длиной от 15 до 20 см, поэтому его еще называют выносным. Зонд, как и у электронного градусника должен погружаться в жидкость, температуру которой следует измерить. Он работает по принципу электронного манометра, то есть ему необходим непосредственный контакт с жидкостью, температура которой измеряется.

Цифровой градусник отличается минимальным отклонением от истинных показателей. Если его не погружать в капсулу, то погрешность составляет не более 0,1о, а если опустить щуп в стакане или цилиндре, то 1о.

Это идеальный помощник для изготовления браги и самогона. Диапазон шкалы может варьироваться от – 30оС до +500оС. В продаже можно найти модели, которые питаются от электрической сети или от аккумуляторов.

Спиртовые

Устанавливать этот термометр проще всего. Он долговечный, при условии соблюдения правил эксплуатации и недорогой. Самая главная проблема, с которой может столкнуться производитель самогона – хрупкость измерительного прибора, и именно по этой причине его очень редко используют.

В продаже еще можно найти инфракрасные градусники. Они отличаются от всех остальных тем, что позволяют определить температуру бесконтактным способом. Но, на точность показаний такого прибора будет влиять и температуру окружающей среды.

Есть также модели градусников с сигнализацией, при достижении определенной температуры, они подают звуковой сигнал.

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора мощность снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

«Уважаемый, Евгений. Ранее мы комплектовали аппараты стеклянными банками, очень часто банки разбивались при доставке и аппараты приходили поцарапанными, это причиняло сильные неудобства обеим сторонам.…

Не думаю что винтовую банку найти сложнее, чем устранять возможные проблемы при неудачной доставке… »

Администратор, Уфа

«Дистиллятор Алковар классик на фото с банкой, а в комплектации без банки идёт. Неужели так сложно включить банку в комплектацию, чтобы покупателям не искать винтовую банку? Аппарат не дешёвый, банку м…

ожно предусмотреть в комплекте, а так это создаёт неудобства. При выливании отработанного продукта из аппарата выливается не всё, так как края куба закруглённые, приходится извращаться, это тоже минус. »

Евгений, Киров

«Уважаемый Иванов Александр, приносим извинения за неудобства. Этот медный аппарат выпускаем уже более 4х лет. За 4 года продалось несколько сотен таких аппаратов. За все время мы получили всего 2 под…

обных сообщения, одно из них- ваше. Первое обращение было от человека, который подавал на этот аппарат 3 кВт нагрева. Предполагаем что и вы греете тоже на 3х кВт. Если нагревать на 1,5- максимум 2х кВт, все должно исправно работать. »

Администратор., Уфа

«Здравствуйте всем кто положил глаз на (фафарит медный). Красивая штукенция но не более. дефлегматор работает, наверное змеевик 12м внём. 2л. -час даже и не мечтайте. 200ну250гр. он вам выдаст и не бол…

ее. Такчто запосайтесь терпением. А причина отсутствия нормального конденсера(холодильник) »

Иванов Александр Иванович, Самара

«Хороший магазин,мне нравится. И продукция у них нормальная. В следующий раз хочу попробовать вашу мелассу.»

Термометр в кубе должен давать максимально достоверную информацию для правильной оценки хода процесса перегонки. При этом главный вопрос, не куда ставить термометр, а зачем его ставить вообще? Что мы хотим увидеть или рассчитать по его показаниям? Если разобраться с этими вопросами, остальные моменты станут очевидными.

Итак, начнем с простых вопросов. Первый из них: какой крепости навалка в кубе? Чтобы ответить, достаточно знать температуру кипения навалки в текущий момент.

Обозначения:

Т1 – температура кубовой навалки;
Т2 – температура пара;
Т3 – температура пара на входе в колонну.

Всех путает некорректный термин – «кубовая температура». Можно измерить непосредственно температуру Т1 в жидкостной зоне или температуру пара Т2. Вроде бы в обоих случаях это «кубовая температура», но это не так. Если мы измеряем температуру жидкости Т1, то и получаем именно её. А вот узнав температуру пара Т2, в дальнейшем можем только предположить, что она равна Т1.

В момент отрыва пара от кипящей поверхности, действительно, Т1 = Т2. Но с каждым мигом пар теряет температуру. На выходе из куба в колонну он намного холоднее, чем кипящая навалка.

Степень остывания спиртового пара зависит от теплопотерь через боковые стенки и крышку куба. Также немалую лепту вносит и льющаяся из колонны относительно холодная флегма. Насколько велика эта погрешность? Измеряемая температура пара может находиться в диапазоне от температуры парообразования до температуры конденсации.

Ширину этого коридора можно наглядно увидеть с помощью всем нам известной «рыбки».

Предположим, что в кубе кипит 25% раствор спирта. Поднимаясь по стрелочке 1 до пересечения с графиком температуры кипения жидкости (красная кривая), затем сворачиваем по стрелке 2 и определяем температуру кипения (парообразования) – 87 градусов. Пройдя по стрелочкам маршрутом 1-3-4-5, определим температуру конденсации образующегося при этом пара – 80,5 градусов. Это значит, что термощуп, торчащий где-то в паровой зоне, покажет температуру от 80,5 до 87 градусов.

Чем длиннее и ближе к кипящей поверхности будет щуп, тем с менее охлажденным паром он встретится, и тем ближе показания термометра будут к 87 градусам, и наоборот, чем короче и ближе к стекающей флегме, а также крышке куба будет щуп, тем ближе его показания приблизятся к 80,5 градусам. Если еще термометр вставлен в толстую гильзу, приваренную к крышке, то гильза как большой радиатор будет отводить тепло, а показания термометра станут еще более непредсказуемыми.

Погрешность измерений станет пренебрежимо малой, если кипятить в кубе жидкость близкую по своему составу к чистому спирту или воде. В этом случае разница между температурой конденсации и температурой парообразования будет стремиться к нулю вместе с возможной ошибкой измерений. Но вот незадача – этот диапазон винокурам не интересен.

Максимальная разница и возможная погрешность приходится на диапазон перегонки – 93-98 градусов, а погрешность может составлять до 12 градусов.

Это коридор, в котором в зависимости от теплопотерь будет находиться температура пара, то есть максимальное значение погрешности. На самом деле, такого не бывает. Чем лучше утеплен куб и его крышка, тем меньше теплопотери, а значение Т2 ближе к Т1.

Но существует цена ошибки… Предположим, термометр в паровой зоне показал 98 градусов, мы остановили отбор, думая, что в кубе осталось всего лишь 2% спирта. На самом деле, температура навалки была 97 градусов и содержание спирта примерно на 1,3% больше. При кубовой навалке в 30 литров это 400 грамм потерянного 96% спирта или 2 бутылки водки. Преждевременный переход на «хвосты» списал к повторной ректификации еще примерно столько же. Всё потому, что жало термометра не находилось в жидкостной зоне и при погрешности всего в 1 градус. Если куб плохо утеплен, жало находится далеко от поверхности навалки и погрешность намного больше?

Определение температуры навалки по температуре пара имеет погрешность неопределенной величины, максимальное значение погрешности неприемлемо, поскольку потери спирта будут очень большими.

Зная точное значение температуры навалки, можно определить её текущую крепость и содержание спирта в парах на входе в колонну. Имея крепость продукта на выходе, реально прикинуть, с каким количеством ступеней разделения (теоретических тарелок) работает в данный момент колонна.

Это очень важная и нужная температура, единственная из всех, абсолютную величину которой нужно определять с максимальной точностью.

Кубовая температура — это температура навалки (жидкости), мерять её нужно напрямую без посредничества пара, опустив термометр в жидкостную зону.

Да и правда, какую пользу можно ожидать от посредника, кроме испорченной информации?

Как выбрать термометр для перегонного куба

Любой термометр имеет класс точности. Это важный параметр, на которой нужно обращать внимание. Часто недобросовестные производители комплектуют продаваемые кубы биметаллическими термометрами с классом точности 2,5. Это значит, что при измерении температуры максимальная погрешность составит 2,5% от максимального значения на шкале термометра.

Если значение равно 120 градусам, то погрешность может быть до 3-х градусов. Например, если мы собираемся отсечь «хвосты» при температуре 94 градуса, и наконец-то увидели эту температуру на термометре, то на самом деле реальная температура может быть от 91 до 97 градусов. И это помимо влияния других факторов, рассмотренных выше.

При классе точности 1,5 – максимальная погрешность составила бы 1.8 градуса. При одном и том же классе точности термометр с меньшим максимальным значением измеряемой температуры будет точнее.

Как правило электронные термометры выдают более высокий класс точности. Даже бытовой кухонный термометр имеет точность плюс-минус 1 градус при цене деления 0,1 градуса, но не всё так просто. Точность измерения абсолютной температуры и разрешающая способность – разные вещи. Такие термометры оправдано применяются в колоннах, где важна не сама температура, а её изменение. Вот тут-то и играет роль 0,1 градуса. При измерении кубовой температуры он, безусловно, даст более точную температуру, чем биметаллический термометр, но чудес ожидать не стоит.

Для более точного измерения температуры кубовой навалки применяются электронные термометры типа Т-0,36-DS-A с выносным термодатчиком, у которых разрешающая способность и точность измерения равны 0,1 градуса. Правда, диапазон измерений более скромен: от -55 до 125 градусов, но для целей перегонки – в самый раз. Есть и недостаток – термодатчик DS18B20 требует гильзы для размещения в кубе.

Наиболее простой и доступный вариант размещения термодатчика – в гильзе ТЭН. При установке достаточно её отогнуть на пару сантиметров вбок и вверх от нагревательных элементов.

Если принято решение устанавливать гильзу, необходимо соблюсти простые требования: жало термодатчика должно быть на некотором удалении от ТЭН, дна и стенок кастрюли. Хотя бы пару сантиметров. Но и увлекаться не нужно, гильза не должна мешать установке дополнительного оборудования, например фальш-дна. Еще гильза не должна быть массивной, так как это не способствует точности измерений. Хорошо если внутренний диаметр гильзы приближается к диаметру термодатчика, применение термопасты – приветствуется.